Пик раздачи участков пришелся на конец 80-х начало 90-х годов XX века. Данным фактом определяется возраст дачных домов. Обычно это одноэтажные, реже двухэтажные строения площадью до 40 м2, состоящие из пары комнат и веранды (их площадь ограничивалась до середины 8о-х годов прошлого века, затем появились более просторные дома). Строили дачи из кирпича (нередко отменного качества), дерева, каркасных и каркасно-щитовых конструкций. Профессионалов к работе привлекали редко, требования к строительным технологиям не всегда соблюдали, например фундамент редко закладывали на нормативную глубину. Дачи не отвечают требованиям к жилым домам по степени утепления или вообще не утеплены.

Многие из них не имеют инженерного оборудования. Правда, последние десятилетия происходит модернизация дач с устройством автономного водоснабжения, проведением газа и обустройством канализации с установкой септиков вместо выгребных ям.

В зависимости от качества и состояния дач, различаются действия по приспособлению их к постоянному проживанию. Во всех случаях необходимо утеплить дом и обеспечить его отоплением, водоснабжением, канализацией. Однако могут потребоваться увеличение площади, капитальный ремонт, перепланировка.

Если дача имеет площадь 40- 50 м2 и предназначается для проживания одного-двух человек, то можно обойтись существующим объемом. Но для комфортного проживания семьи с детьми желательно иметь больше площади. Ее можно увеличить на 50- 70 % путем устройства мансарды, в два раза - надстройкой второго этажа и более - достройкой помещений на уровне первого этажа. Достроить дом при необходимости можно в любое время, а созданные удобства затем пригодятся и при сезонной эксплуатации жилища, и при его сдаче в аренду или продаже.

Составляя планы по модернизации, следует учитывать тип конструкций и состояние дачной постройки. Ее необходимо обследовать от конька до фундамента и записать все данные. Лучше привлечь специалиста, который оценит износ здания в процентах. Если он достигает 40-60 %, перед утеплением потребуется капитальный ремонт с заменой конструкций. При большем износе дача считается ветхой и делать из нее жилой дом нецелесообразно.

Обследование покажет возможность устройства второго этажа или мансарды, объем и характер работ по ремонту, удобную технологию утепления. В значительной степени это зависит от материала стен.

Кирпичные дома могут служить 100 лет и более, и хорошо поддаются реконструкции. Опасность для них представляют неравномерные просадки фундамента и намокание стен. Если трещин в стенах нет, окна и двери не заклинивает, то фундамент устойчив. При замеченном увлажнении стен следует выяснить причину явления и возможность его устранения. Для дачных домов типичны кирпичные стены толщиной 250 мм. Они способны выдержать надстройку этажа, но важно оценить несущую способность фундамента. Если уверенности в его надежности нет, то стоит ограничиться мансардой или использовать для стен второго этажа легкую каркасную конструкцию.

Каркасные дома, построенные в советское время и простоявшие даже более 30 лет, можно реконструировать, если хорошо сохранился каркас - единая система из стоек стен и балок перекрытий. Выяснить состояние конструкций можно, сняв обшивку стен и вскрыв полы (вскрытие все равно понадобится при утеплении стен и пола дома, а если в стенах заложена минеральная вата, вероятно, потребуется ее замена). В одноэтажном каркасном доме достраивать второй этаж не следует, но возведение мансарды возможно.

Деревянная дача из бревен или бруса при должном уходе может служить более 50 лет. Дерево не должно быть трухлявым, пораженным гнилью, грибком. При небольшом объеме повреждений венцы стен и балки перекрытий можно заменить. Фундаменты у деревянных дач обычно столбчатые мелко-заглубленные и поддаются усилению. Возможна достройка второго этажа по каркасной технологии.

Конструкции домов различаются долговечностью. Стропила, кровля, деревянные балки перекрытий, дощатые полы, окна, как правило, изнашиваются через 30-50 лет. Все элементы осматривают, вскрывают отделочные слои (это все равно придется сделать при утеплении).

При повреждениях заменить конструкции и отделку несложно, при этом можно использовать новые материалы и проектные решения. Например, обшивку из ДСП лучше заменить гипсокартонными листами, при сильном повреждении стропил и необходимости их менять рационально сделать мансарду или полноценный этаж. Возможно, придется усилить балки чердака, чтобы они выдержали высокую нагрузку при эксплуатации жилого помещения.

Превращение дачи в дом всегда включает работы по ремонту и укреплению конструкций, утеплению с созданием замкнутого контура изоляции по всем ограждающим поверхностям, устройству инженерных коммуникаций с установкой оборудования, отделке. Достройку помещений, учитывая, что их конструкции (включая фундамент) должны быть автономными, можно выполнять до, одновременно или после (например, если требуется быстро вселиться в дом) окончания работ в основном здании. Однако новый объем, появление которого повлияет на форму крыши всего строения или в котором планируется разместить ванную, лестницу, следует возвести в первую очередь.

Не стоит одновременно приниматься за весь комплекс работ, особенно если нет возможности их быстро завершить. Лучше выделить этапы, каждый из которых следует начинать после завершения предыдущего в такой последовательности:

фундамент и пол первого этажа (ремонт и утепление);

чердак, мансарда, кровля (ремонт, утепление и др.);

инженерное обеспечение (прежде всего, ввод инженерных сетей в дом, отопление, вентиляция);

стены (окна, утепление, отделка).

Внутренние работы (установку оборудования и приборов, перепланировку, обновление отделки) можно вести параллельно с основными строительными процессами. В это время в доме можно жить несмотря на временный дискомфорт.

Первые три этапа по типу работ принципиально не отличаются для кирпичных, каркасных или деревянных домов, но в зависимости от материала стен используются разные утеплители.

Менее хлопотной является реконструкция кирпичных зданий. Утеплить стены несложно, работать можно не спеша, уже проживая в доме. Наиболее трудоемки при реконструкции каркасные постройки. Для получения качественного результата стены дома, служившего много лет, придется фактически создавать заново.

Вначале любых строительных работ обеспечение прочности основания - первостепенная задача, и реконструкция - не исключение.

Фундамент. Ремонт может включать заделку трещин, устранение увлажнений (для этого может потребоваться устройство дренажа вокруг здания, инъекции гидрофобизирующих составов и др.) Выше поверхности земли выполняют гидроизоляцию и утепление цоколя, устройство или ремонт отмостки. Если планируется кирпичная облицовка стен, для нее закладывают отдельный фундамент.

Полы. Технология утепления пола зависит от его конструкции. В качестве утеплителя можно применить насыпной материал (керамзит, опилки и др.), плитный (пенополистирол, минеральную вату), рулонный утеплитель (пенофол, стекловолокно). Толщина слоя зависит от материала. Например, экструдированного пенополистирола (лучшего материала для утепления пола) потребуется 20-30 мм, керамзита - не менее 100 мм. При нежелательной поднятии уровня пола используют наиболее эффективный утеплитель.

Если полы выполнены по грунту, финишное покрытие снимают и утеплитель укладывают непосредственно на цементную стяжку. Гигроскопичные материалы снизу и сверху желательно защитить гидроизоляционной пленкой. Утепленный пол можно зацементировать или покрыть ориентированно-стружечной плитой (ОСП), затем смонтировать финишное покрытие. Если пол в доме был отделан виниловой или керамической плиткой, то укладывать утеплитель можно непосредственно по этому покрытию.

В дачных домах (как одноэтажных, так и двухэтажных) под крышей чаще всего расположено неэксплуатируемое чердачное помещение. При реконструкции его можно оставить холодным, утеплив чердачное перекрытие, или превратить в теплую мансарду (что сделать проще, если позволяет высота). Используют минеральные утеплители (пенополистирол не применяют по требованиям пожаробезопасное), укладывая их слоем 150-180 мм.

Чердак. Понадобится отремонтировать стропила крыши и утеплить чердачное перекрытие. В стропилах стесывают прогнившие участки, дополняют уменьшенные сечения накладками, трещины стягивают металлическими хомутами, при необходимости заменяют стропильные ноги. Кровлю менять не обязательно, но если это делается, нужно проложить под кровельным материалом гидроизоляцию, чтобы случайные протечки не повредили утеплитель на чердаке. Его укладывают между балками перекрытия

В полах, выполненных по деревянным балкам, конструкцию следует обнажить, обработать дерево антисептиком, устранить повреждения. Утеплитель удобно укладывать между балками (предварительно выполнив для него основание из досок или плит, опирающихся на черепные бруски). Гидроизоляцию укладывают так, чтобы она снизу защищала только утеплитель, а деревянная конструкция могла вентилироваться из подполья. Утеплитель покрывают гидроизоляцией, поверх монтируют черновой и чистовой пол или поверх пола. Под утеплителем должна лежать пароизоляционная пленка, гидроизоляция поверх слоя при надежной кровле не нужна.

Мансарда. После реставрации стропил понадобится модернизация кровельного покрытия с монтажом под ним гидроизоляционной пленки для надежной защиты будущего кровельного «пирога». Иногда, чтобы увеличить пространство под крышей, приходится демонтировать и заново выполнять стропильную систему. Если же высоты достаточно для размещения жилого помещения, то потребуется возвести мансардные (каркасные) стенки, которые оградят эксплуатируемый теплый объем под крышей. Поверхность чердачного перекрытия, которая останется за пределами жилой части, утепляют (как при холодном чердаке), затем утеплитель заводят вверх между стойками стен, а дальше прокладывают между стропилами (или в потолке мансарды, если он сделан плоским). От внутреннего пространства теплоизоляцию герметично защищают пароизоляционной пленкой.

На территориях дачной застройки обычно отсутствуют централизованные инженерные сети. Доступна лишь электроэнергия (причем в некоторых местах часты ее отключения), но выделенная мощность линий, как правило, невелика (2,5-5 КВт на потребителя, тогда как в обычных поселках выделяют не менее 6 КВт, а в коттеджных городках - 15-25 КВт). Превышение допустимой мощности способно создать аварийную ситуацию для всего поселка. Поэтому автономность и экономичное оборудование являются насущным требованием к инженерному обеспечению дома.

Отопление. В условиях ограниченного энергоснабжения для отопления дома выгодно использовать твердотопливный котел (и не заниматься подводкой газа, даже если это возможно). Современные модели имеют высокий КПД, не требуют частой загрузки, работают на всех видах твердого топлива (дровах, угле, соломе, шелухе подсолнечника, стружке, а также на пеллетах и брикетах, сделанных из продуктов деревообработки, которые удобны, но существенно дороже дров). За счет дешевизны и доступности топлива такие котлы более экономичны, чем газовые и тем более электрические.

Двухконтурный котел можно использовать для горячего водоснабжения, альтернативой для подогрева воды является электрический бойлер (с эксплуатацией по ночным тарифам), дополненный солнечным коллектором.

Водоснабжение. Нередко на дачном участке уже есть песчаная скважина или колодец, и остается ввести воду в дом (труба должна быть проложена на глубине не менее 1 м), включить в систему насосную станцию, развести воду к приборам. Производительность песчаной скважины составляет примерно 0,5-1 м3/ч, что соответствует одному-двум открытым кранам. Для небольшого дома с бойлером емкостью 40-60 л этого вполне достаточно.

Канализация. Для очистки стоков придется смонтировать автономную канализацию. Более экономичны и надежны системы с использованием септика, для работы которых не требуется подключение к электросети. Септик закапывают на расстоянии 5-6 м от дома, ведущая к нему труба для канализационных стоков должна выходить из здания на глубине 0,5-0,7 м и прокладываться к септику с небольшим уклоном. Закладывать ее на глубину промерзания не требуется.

Насосную станцию, котельное оборудование, бойлер и др. лучше разместить в отдельном техническом помещении и ввести туда внешние сети. Чтобы не тянуть трубопроводы по дому, рядом можно расположить ванную и кухню.

При утеплении стен важно покрыть их сплошным, непрерывным слоем изоляции. В нижней части стен дома его следует начинать ниже уровня пола (примерно на 300 мм, покрыв также цоколь), в верхней - завести выше уровня перекрытия чердака. Укладка материала ведется снизу вверх.

Кирпичный дом. Утеплитель всегда монтируют снаружи на очищенную от старой штукатурки стену и защищают его от внешних воздействий отделкой. Используют две технологии: «мокрый» метод и вентилируемый фасад, утеплителями служат минеральная вата или пенополистирол. Толщина слоя должна составлять не менее 100 мм.

При «мокром» методе утеплитель наклеивают на стену и дополнительно закрепляют дюбелями, отделкой служит штукатурка, уложенная на него по сетке. Утеплитель должен быть жестким, чтобы выдержать вес штукатурки.

При создании вентилируемого фасада перед укладкой утеплителя на очищенную стену крепят вертикальные направляющие, которые послужат опорой для фасадных плит. Утеплитель закладывают между ними. Возможно применение не только жестких, но и мягких рулонных материалов. Поверх утеплителя, если это минеральная вата, накладывают ветрозащитную пленку (чтобы предотвратить выдувание материала) и закрывают конструкцию обшивкой из плитных изделий (сайдинга, вагонки, доски, ОСП). Между обшивкой и ветрозащитой оставляют вентиляционный зазор толщиной 30-50 мм, необходимый для выветривания влаги, которая может проникнуть внутрь стены снаружи или изнутри.

Деревянный дом (из бревна или бруса) также утепляют по технологии вентилируемого фасада. Однако в качестве утеплителя для стен допустимо использовать только материалы с высокой паропроницаемостью, например на основе минеральных или древесных волокон. Покрывать дерево пенополистиролом или вспененным полиэтиленом нельзя. В качестве ветрозащиты следует использовать супердиффузную мембрану с высокой паропроницаемостью (1400 г/м2 в сутки и выше). Наружную отделку можно выполнить из блокхауса, чтобы возвратить строению облик деревянного.

Каркасный дом. Замена утеплителя, прослужившего более 20 лет и потерявшего свои теплозащитные качества, - необходимая процедура при реконструкции каркасного дома. Возможны различные варианты. При сечении стоек каркаса 50 х 150 мм утеплитель удобно расположить между ними. С внутренней стороны его защищают пароизоляцией, с наружной - паропроницаемой ветроизоляцией, с обеих сторон монтируют обшивку - гипсокартонные листы (изнутри), ОСП, водостойкую фанеру, вагонку или сайдинг. Восстановленная таким образом каркасная стена прослужит десятилетия.

При недостаточной толщине стены (50-100 мм), характерной для летних щитовых домов, дополнительное утепление можно смонтировать снаружи по технологии вентилируемого фасада. Пароизоляционную пленку расположить с наружной стороны существующей стены. Но если нет уверенности, что конструкции дома выдержат вес утеплителя и обшивки, то его можно обстроить по периметру стенами из тяжелого стенового материала (кирпича или газобетона). У одноэтажного здания толщина стен может быть 120-150 мм, у двухэтажного -200- 250 мм. Стены возводят на отдельном фундаменте (неглубокого заложения, поскольку они не являются несущими). Утепление монтируют снаружи по технологии, принятой для кирпичных домов.